とろろ汁は自然薯にかぎる

　東名高速道路がない時代、東京から京都へクルマで行くには国道一号つまり東海道をひた走った。
　優に半日はかかったので、途中何処で食事をとるか、それが楽しみのひとつでもあった。
　第一候補は静岡を過ぎ、大井川を渡ってまもなく丸子の宿、広重の東海道五十三次その20番目に描かれていた丸子の宿「丁子屋のとろろ」だつた。
　江戸期の弥次さん喜多さんと時空を超えて共有できる、眼のまえの麦とろに興奮した。丁子屋は浮世絵そのままの茅葺きの茶店で、慶長元年創業のたたずまいをそのまま今に残していた。
　主役は400年歴史に名を残す伝統の味、土づくりから汗する自然薯、裏の味噌蔵で半年発酵させた白味噌、地卵、そして自家製の削り節で出汁をとった味噌汁、野趣溢れるすり鉢にどーんとでてくるとろろ汁は自然薯のちからが漲ったなんともいえない美味さだった。台になる麦飯がまた素晴らしい。麦飯は木の香りの立つおひつの中でしっかりと自己主張し、シンプルでピュアな田舎めしの魅力に溢れていた。
　丁子屋の土間には、ときの政治家、財界人、文人、映画スターなどの色紙がいっぱいに張り出され、今風にいえばミシェラン五つ星といった茶店だった。
　最近、その「とろろ飯」を看板にした古民家レストランが出来たというので、早速に駆けつけた。軽井沢塩沢の近くだ。なかなかに趣味のいい和モダン、家具のひとつひとつにも神経がいきとどいている。イケメンの中年に近い二人の青年が立ち働いている。やがて民芸風のうつわに盛られたとろろ定食が運ばれてきた。
　箸を下ろしてガッカリした。やまと芋、いちょう芋のゆるいとろろでは、話にならない。これではファミレスのとろろ定食だ。プロの和食やなら、自然薯を使うのは常識だろう。味噌汁も不味い、出汁をちゃんと採っていない。漬物も駄目。インテリヤや衣裳にこだわる近頃の若者のアンハランスな感覚は恐るべきものだ。
　店をやっている青年たちは、母親から正しい味噌汁を食べさせて貰えなかった、その事が歴然とわかる和食屋だつた。