奥嵯峨平野屋の鮎だより

　恒例のごとく夏が近ずくと、奥嵯峨の平野屋さんから鮎だよりの提灯が送られてくる。
　コロナの3年、鮎とも疎遠になっていたことにきずく。
　宮崎の高千穂峡、奥飛騨の谷あい、千曲川の上田とあちこちで鮎はたべてきたが、やっぱり鮎は奥嵯峨の平野屋さんに限る。
　庭を流れる清流、いや激流に近い嵯峨の涼水で雑味を流し、香り高い繊細な味を楽しませてくれる。まさに香魚と呼ばれるにふさわしい鮎の味である。鮎の塩焼きに始まり、刺身、でんがく、と姿、香り、わたと楽しむ鮎尽くしは、にほんの食の本位と嬉しくなる。山家風なしつらえに水音と川風の馳走が加わり、鄙びた廊下の傾きまで、鮎料理のための装置となる。

　美食家魯山人は「まず三、四寸ものを塩焼きにして食うのが本手」「鮎は俎上にのせて頭をはねても、ぽんぽん躍りあがるほど元気溌剌たる魚」だから、串にさして姿形よく焼き上げるのは「生やさしいことではない」なにより味と形の美を大切にした魯山人らしい発言。すこし前、数匹の稚鮎を見事な元気の形で若竹の細工を縫って卓上にまみえた吉兆の一篭を思い出した。
　魚へんに占うと書く鮎のそもそもは、神功皇后に始まる。新羅討伐のおり、釣り針に飯粒をつけ鮎釣りをして、戦いの行方を占ったという故事に習ったところから「鮎」の字が生まれたと伝えられる。
　「春に生まれ、夏育ち、秋衰え、冬に死す…故に年魚という」僅か一年で命を閉じる鮎は、日本人の死生観そのものであるという説もある。